T
Погиб Кансай Ямамото — дизайнер, который создавал сценические образы для Дэвида Боуи. О чем понятно куда меньше — так это о том, что Ямамото был одним из первых японских дизайнеров, обративших на себя внимание в Европе и проложивших дорогу Рей Кавакубо и собственному однофамильцу Йоджи Ямамото.
В один прекрасный момент ночкой в 1973 году Кансаю Ямамото позвонил знакомый стилист. Он не просто просил дизайнера срочно приехать в Нью-Йорк, а практически добивался этого. «Тут один увлекательный человек, с которым ты просто должен познакомиться», — гласил знакомый на проводе.
«Если кто-то звонит для вас опять и опять в три часа ночи, наверняка, речь правда идет о кое-чем весьма интересном», — вспоминал много лет спустя Кансай Ямамото. Тогда Кансай Ямамото отменил планы на ближайшую недельку, отправился в аэропорт и за 13 часов долетел из Токио до Нью-Йорка. «Увлекательным человеком», которого рекламировал знакомый по телефону, оказался Дэвид Боуи. Дизайнер сходу попал на шоу музыканта. Боуи в прямом смысле спустился откуда-то с потолка — к тому же в одежке Kansai Yamamoto. «Я в первый раз узрел свою одежку не на проф моделях, а на музыканте. Возникло чувство, как будто я знаком с ним целую вечность».
Поглядеть эту публикацию в Instagram
Дэвид Боуи и Кансай Ямамото, 1973 год.
Фото: МасаЕши Сукита
Трикотажный комбинезон Кансая Ямамото для тура Aladdin Sane,
1973 год. © Victoria and Albert Museum
Можно было никогда не слышать имя Кансая Ямамото. Но его самую известную работу, быстрее всего, лицезрели даже не интересующиеся модой: это виниловый комбинезон Дэвида Боуи (то есть Зигги Стардаста, его сценического эго) с переливающимися серебряными полосами, от которых рябит в очах. Галлактический костюмчик Ямамото выдумал на базе обычных японских брюк хакама, которые носят самураи. Позже возникли кейп-кимоно с иероглифами, известный трикотажный комбинезон Боуи, оголяющий одну руку и обратную ногу, и остальные вещи сценического гардероба для тура Aladdin Sane 1971 года.
Ямамото и Боуи стали друзьями. Дизайнер знакомил музыканта с тонкостями японской культуры. Под впечатлением от театра кабуки Боуи проворачивал на собственных концертах хаягавари — прием, когда актер стремительно снимает слой одежки и стает в совсем другом виде. Ямамото, в свою очередь, обучался у Боуи создавать зрелищные перформансы. По словам самого дизайнера, это подтолкнуло его заняться продюсированием: чуток позднее Ямамото выдумает зрелищное шоу Kansai Super Show и поедет с ним в мировое турне, а в 1993 году проведет на Красноватой площади в Москве превосходный показ Hello Russia, который посетят 120 000 человек.
ФОТО: МАСАЕШИ СУКИТА © snap galleries
Поглядеть эту публикацию в Instagram
Галлактический костюмчик для Дэвида Боуи (другими словами Зигги Стардаста) дизайнер выдумал на базе обычных японских брюк хакама, которые носят самураи. ФОТО: МАСАЕШИ СУКИТА © snap galleries
Кансай Ямамото был одним из первых японских дизайнеров, обративших на себя внимание в Европе. Свою первую коллекцию в Лондоне он представляет в 1971 году. Рей Кавакубо и Йоджи Ямамото дебютируют в Париже 10 годами позднее — в 1981 году. Сейчас японская мода крепко ассоциируются с тройкой Кавакубо, (Йоджи) Ямамото и Мияке. Кансай Ямамото в этот перечень не заходит, да и работы дизайнера трудно даже поставить в ряд с перечисленными выше — они будто бы из параллельной вселенной: щедрые фактуры и калейдоскопические принты, декоративность, размер. Вещи дизайнера нередко обрисовывают японским термином «басара», что значит бунт, дух свободы. Еще Ямамото, как ни один иной японский дизайнер собственной эры, интенсивно употреблял фрагменты родной культуры: искусство периода Адзути-Момояма, манга, татуировки якудзы, театр кабуки, работы Хокусая. Совершенно его мудборды не знали границ: в коллекции 1990 года можно рассмотреть, к примеру, российские православные иконы. Дизайнер не умел и не желал созодать обычное и работать в рамках темного и белоснежного цветов, что сделалось гибельным для бренда Kansai Yamamoto в 1990-х, эру миниатюризма.
Крайние 10 лет работы Ямамото стают основой коллекций для остальных дизайнеров. Жан-Поль Готье повторял принты Ямамото в 2011 году и одноногий комбинезон Боуи в 2013 году. Во время работы в Givenchy Рикардо Тишине цитировал принты японца. В кутюре Dior времен Рафа Симонса есть комбинезон галлактического самурая, очевидно воодушевленный образом Зигги Стардаста. Знатоки также рассмотрят наследство Ямамото в коллекциях Valentino и Gucci. В 2017 году Николя Гескьер просит Ямамото создать принты для круизной коллекции Louis Vuitton.
Самое необычное, что вещи Кансая Ямамото сейчас не смотрятся каким-то приветом из прошедшего. Мода с того времени перевоплотился в сложную структуру, где дизайнер не просто делает коллекции, а представляет зрителю целый новейший мир, как делает, к примеру, Микеле в Gucci. 50 годов назад Ямамото также выводил моду за рамки, превращая ее в поп-культуру. Добавьте к этому поддержку культурного наследства собственной страны, зрелищные шоу, театральность коллекций и неплохой дизайн — к слову, вне гендера.
Поглядеть эту публикацию в Instagram
false7671300truetruetrue{«width»:1000,»column_width»:65,»columns_n»:12,»gutter»:20,»line»:25}{«mode»:»page»,»transition_type»:»slide»,»transition_direction»:»horizontal»,»transition_look»:»belt»,»slides_form»:{}}{«css»:».editor {font-family: Helvetica; font-size: 16px; font-weight: normal; line-height: 24px;}»}
Источник: