Анзор Канкулов
Заместо того чтоб выпускать самые толстые журнальные номера в году, в этом сентябре престижная промышленность озадачена вопросцем: ворачиваться к тому, что было до коронавируса, либо выдумывать себя поновой? Ответ озвучивает управляющий направления «Мода» в Школе дизайна ВШЭ.
«A long time ago in a galaxy far, far away…», когда главной неувязкой моды были привыкшие к люксу потребительницы, которые отрешались принимать серьезно ugly-фэшн, тогда новенькому сезону было принято выдумывать прекрасный слоган. Нечто, вокруг чего же будет вертеться обсуждение коллекций и показов новейшей в осеннюю пору. Прелестная, как и почти все в древнем укладе моды, традиция, но журнальчики — Vogue в том числе — в этом сентябре коллективно вышли с темой «hope», то есть «надежда», как бы сообщая, что тенденции в чистом виде в этом сезоне отходят на 2-ой план. Если же находить слоган, который обрисует состояние моды как промышленности, самым верным будет слово «торг» — та стадия, что идет опосля отрицания и злобы и до депрессии и принятия. Когда на прошлой Недельке моды в Милане Армани одним из первых поменял жив показ трансляцией, все еще были убеждены, что это на пару-тройку недель (тем наиболее что далее в Париже показы шли обыденным чередом). С того времени было написано много статей и проведено еще более обсуждений в зуме, где основной вопросец и предмет торга стоит уже так: возвратится ли мода на круги своя?
Почти все сферы справедливо считают себя очень пострадавшими от пандемии (поточнее, от мер, принятых как реакция на нее). Но с престижной промышленностью дело усложняется тем, что не все сводится к цифрам падения продаж. Мода вступила в карантин с уже накопившимися вопросцами — от этических (ни один показ не обходится без объяснений по поводу эталонов моделей, апроприации и загрязнения окружающей среды, что для поколения Греты Тунберг вправду нездоровая тема) до системных (помните, сколько было призывов от дизайнеров «разгрузить календарь»?) и творческих (как, фактически, поражать публику с экранов мобильных устройств?). Карантин, который на самом деле оказался принудительным погружением в цифровую действительность, ухудшил эти вопросцы и добавил новейшие.
Мода вступила в карантин с уже накопившимися вопросцами — от этических до системных и творческих
Самый тривиальный — система показов. Уже лет 5 как вокруг данной нам темы идут дискуссии: почти все дизайнеры считают, что организация производства одежки ускорилась до того предела, когда количество коллекций в сезон обесценивает сущность и — хотя это прямо и не говорится — сказывается на уровне моды. Но показы в том виде, как они работали до прихода пандемии, вправду выражали квинтэссенцию устройства моды. Они сразу олицетворяли и шаг цикла, завязанный на закупках, и были основным, как на данный момент молвят, «контентом», методом коммуникации дизайнеров с аудиторией и важным воплощением того трудноизмеримого свойства, которое мы называем «бренд». Ну и, естественно, показы — это отдельное искусство, которое умеет разыгрывать лишь мода. Реальный показ — не просто проход моделей в одежке перед поборовшейся за 1-ые места публикой. Это, не побоимся этого слова, эстетический обряд, и для приверженцев такового подхода онлайн-показ — не наиболее чем трансляция обряда, где отсутствует сама его сущность, то есть чувство причастности.
На данный момент недельки моды наверное лихорадочно рассуждают, как создать так, как было до вируса, либо даже лучше. Уже понятно, что показы в сентябре пройдут в смешанном режиме — какие-то марки будут созодать шоу в согласовании с правилами дистанцирования, какие-то уйдут в диджитал-формат. Но это никак не снимет вызов, вставший перед дизайнерами и креативными директорами, — быстрее потребность перепридумать систему даже обострится. И понятно, что рвение сохранить все как было не является стимулом для обалденных решений, которые как раз на данный момент и необходимы. Каким должен быть показ в цифровом формате, чтоб он не уступал {живым} шоу, а в эталоне известным показам Маккуина, Чалаяна либо Маржелы? Как сохранить ауру желанности и труднодоступности вокруг действия, которое транслируется в открытом режиме для всех желающих? Кто, в конце концов, будет посиживать в первом ряду, если вдруг Анна Винтур, Андре Леон Тэлли и Канье Уэст не сумеют выехать из Нью-Йорка?
Жизнь уже перевела летние мужские показы и недельку от-кутюр в онлайн. Это был, естественно, вынужденно пробный шаг, но он показал и мощные, и слабенькие стороны формата. Было несколько раздельно стоящих кинофильмов — как видео Маттео Гарроне для Dior либо пятисерийная медитация различных живописцев для Prada. Было много просто не плохих роликов, бэкстейджи и ряд попыток выйти за рамки «фэшн-видео»: к примеру, многочасовой диджитал-марафон Алессандро Микеле. Было тестирование способности раздвинуть жив показ — как шоу Jacquemus в пшеничном поле. Кто-то из критиков увидел, что его полностью можно считать безупречным решением для пандемии — открытая площадка, соц дистанция, и зрители — местная пресса, то есть те люди, которые и так находятся в городке. Вышла global village как такая. А в целом же Неделька моды трансформировалась в этакий фестиваль фэшн-фильмов, который оставляет чувство, что подходящий вау-формат еще не сформулирован. Как не найдена, если честно, и лучшая платформа: когда показ передают в инстаграм — это одно дело, а когда выкладывают фэшн-фильм на YouTube, то ему приходится стать одним из нескончаемого числа роликов, которые соревнуются за просмотры с Гарри Стайлзом.
Кто будет посиживать в первом ряду, если Анна Винтур, Андре Леон Тэлли и Канье Уэст не сумеют выехать из Нью-Йорка?
Jacquemus, весна-лето 2021
В общем, есть опасение, что вертикальная установка моды, построенная на чувстве исключительности и элитизме (будем именовать вещи своими именами, это база ее экономической модели), противоречит сегодняшнему горизонтальному диджитал-пейзажу. Редактор Love Кэти Гранд кое-где не так давно гласила, что перемены — это механизм, а мода привыкла на все реагировать сменой эстетики. На данный момент, кажется, необходимо конкретно это — придумать новейшую форму, эстетику, которая обеспечит и неповторимость, и глобальность, чтоб показы не перевоплотился ни в аналог театра, ни в придаток кино. Опасности воззвания в клипы для массовой аудитории, к которым качнулась мода, уже видны: там необходимы лишь звезды-инфлюенсеры, и тогда на первом ряду не остается ни проф прессы, ни критиков. Такие переизобретения для престижной промышленности не впервые, лишь на данный момент это обязано случиться стремительно — бизнес, как понятно, больше всего не любит неопределенности. Но на текущий момент — в сентябре 2020-го — все застыло в точке, откуда вроде можно и возвратиться вспять, а можно и оказаться в нескончаемом пелевинском состоянии переходного периода неясно куда.
Источник: